Строим туалет на даче: поэтапная инструкция возведения туалета типа Скворечник и Шалаш. Туалет на даче своими руками: пудр-клозет без выгребной ямы Правила, которых надо придерживаться

Важнейший критерий выбора типа туалета для дачи – уровень залегания грунтовых вод на участке. При глубоком стоянии грунтовых вод (глубже 2,5-3,5 м), особенно если при этом вода даже в сильные дожди не поднимается выше двух метров от поверхности земли, возможен любой из вышеперечисленных типов туалета. При высоком стоянии грунтовых вода именно это обычно мы и имеем на участках средней полосы – вода находится близко к поверхности, классический туалет с выгребной ямой недопустим.

При стоянии грунтовых вод выше 2,5 м предпочтительный вариант -пудр-клозет или люфт-клозет, а также био- или химический туалет. Поскольку эти конструкции имеют герметичную выгребную яму, отходы не попадают в грунтовые воды и являются безопасными в эпидемиологическом смысле. Рассмотрим подробнее каждый из вариантов.

Строительство туалета на даче: по закону и ладу соседями

Существуют четкие нормы размещения дачного уличного туалета. Особенно это важно для тех конструкций, которые предполагают контакт нечистот с почвой и грунтовыми водами. Согласно санитарным требованиям, до любого источника воды (скважина, колодец, река, озеро,ручей и т.д.) должно быть более 25 м.

Дверь в туалет не должна быть расположена на сторону соседей.

На заметку

При строительстве туалета лучше учесть направления ветров, наиболее частых на вашем участие: неприятные запахи не должны беспокоить соседей.

Когда ваш дачный участок расположен слегка под уклоном, туалет должен быть ниже источника чистой воды – так отходы не попадут в воду.

Что касается дачного дома и построек соседей

• Туалет должен быть удален от жилых построек, погреба, подвала не менее чем на 12 м.
• От строения бани, сауны, душа – минимум на 8 м.
• От вольеров для содержания животных, птичников и т. д. – не менее чем на 4 м.
• От деревьев и кустарников – не менее чем на метр; на то же расстояние – от забора, ограждающего ваш дачный участок.

Туалет «делай сам» – пудр-клозет своими руками

Построить классический «деревенский» туалет совсем не сложно и под силу даже начинающему строителю. Поэтому остановимся на устройстве более современной конструкции – пудр-клозета.

Плюсы пудр-клозета:

• В этой конструкции не предусмотрена выгребная яма, а это упрощает его возведение. Не надо копать котлован.
• Пудр-клозет можно возводить рядом с жилыми постройками.
• Грунтовые воды не загрязняются.

Начало любого строительства – это чертеж, поскольку все детали должны иметь точно рассчитанные размеры. Они должны быть такими, чтобы туалет был удобен в использовании. Так, минимальная ширина строения должна быть не менее 1,5 м, глубина – не менее метра, высота – 2,2 м. Размеры могут быть большими, но меньше делать их не целесообразно. Теперь стоит определиться со строительным материалом. Чаще всего дачные туалеты делают из дерева. Но можно построить кирпичный туалет, обшить стены металлопрофилем или шифером.

Основание: закладываем фундамент туалета

Туалет – легкая постройка, не требующая прочного основательного фундамента. Часто под дачный туалет заливают ленточный фундамент – основание заливается только по периметру стен. При создании ленточного фундамента для любой постройки выкапывается траншея, ее выводят выше нулевой отметки и заливают раствором цемента. Роль гидроизоляции выполняет рубероид. Наполняется фундамент щебнем, бутовым камнем, гравием, битым кирпичом. В траншею засыпаются слоями крупнозернистый песок и гравий, каждый слой следует утрамбовать и полить водой. На уровне земли фундамент заливается цементным раствором. Цоколь делается из кирпича и изолируется слоем рубероида. С наружной стороны фундамента надо сделать отмостку.

Но гораздо проще под туалет из дерева сделать самый простейший фундамент: либо закопать опоры (столбы – бетонные, из бруса или бревен), либо сделать фундамент из выложенных по периметру строения бетонных блоков или кирпичей.

Порядок работы

1. Первый этап – разметка участка под будущую постройку. Точно отмечаем углы будущего здания.
2. В качестве фундамента закапываем опоры. Нам потребуется четыре асбестоцементные трубы, их диаметр – около 150 мм. Снаружи их следует обмазать битумной мастикой.
3. Некоторые виды грунтов не обладают нужными характеристиками для строительства: прочностью, незначительной сжимаемостью и т. д. Торфяные грунты обычно при нагрузке сжимаются, глинистые -разбухают, а лесовидные весной и осенью могут осесть под весом постройки. Перед началом строительства, если вы строите туалет из кирпича, такие грунты требуют ряда мероприятий по осушению либо замены непригодного для застройки грунта. Для проверки достаточно выкопать яму на месте, где будет стоять постройка, глубиной от 0,5 до 1,5 м, и посмотреть состав грунта. Самый лучший вариант для строительства – если в основе вашего грунта мелкозернистый уплотненный песок.
4. В углах будущего строения следует вырыть 4 глубоких скважины (около 70 см). На эту глубину и заглубляют в землю трубы. Хотя вообще-то глубина, на которую надо закопать трубы, будет зависеть от структуры грунта. На некоторых грунтах может потребоваться заглубить трубы на 90-100 см.
5. Далее трубы на треть высоты заливают бетонным раствором. Бетон уплотняют, удаляя пузырьки воздуха. Внутрь труб вставляют столбы-опоры, чаще всего деревянные, которые закрепляют при помощи бетонного раствора.
6. Столбы закрепляют так, чтобы они выступали на высоту 2,3 м от земли. Расположение столбов должно быть ровным относительно углов.

Самый простой вариант фундамента туалета

Для легкой деревянной постройки достаточно просто установить бетонные блоки или кирпичи. На них и будет помещен каркас. Такой «фундамент» делают так: верхний слой грунта снимают на глубину до 30 см и плотно трамбуют. На дно траншеи засыпают слой песка, а сверху помещают бетонные блоки или кирпичи.

Возводим каркас туалета

Каркас дачного туалета делают из деревянных брусьев сечением 50 х 50 мм или 80 * 80 мм. Иногда берут более толстый брус (100 * 100 мм) и даже толще, но это не целесообразно. Еще потребуются металлические уголки. Каркас – это 4 несущие опоры,установленные вертикально. Также нужна обвязка крыши нашей постройки.

Обвязка крыши: горизонтальные брусья выступают за корпус на расстояние около 40 см. Спереди получается козырек, сзади – выступ для отвода дождевой воды.

Хорошо сидим

Правильная высота стульчака – залог удобства использования туалета. Слишком высокое сидение будет неудобно детям и невысоким людям, слишком низкое – доставит неудобство высоким членам семьи. Следует учесть, на каком уровне будет расположен пол в туалете -40 см вверх откладывается от этой высоты. И учитывайте то, что сверху обвязки будет также обшивка (около 20 мм в ширину).

Следует учесть

• Стяжку на уровне стульчака, который появится в дальнейшем. Брусья этой обвязки устанавливаются в распор к вертикальным опорам каркаса. Высота стульчака к полу туалета должна составлять 40-45 см.
• Для прочности каркаса также на задней и боковых стенах делаются диагональные укосины. Каркас для крепления двери представляет собой 2 вертикальные опоры высотой около 1,9-2 м и горизонтальную планку на этой высоте.

На заметку

Часто для строительства дачного туалета используют шифер или листы профнастила. Работать с ними проще, однако в таком туалете будет некомфортно. Деревянные стены позволяют воздуху проходить через него, осуществляя естественную вентиляцию.

Обшивка каркаса туалета

Стены дачного туалета обшивают деревянными досками, толщина которых должна составлять от 20 до 25 мм. Их плотно подгоняют и прибивают к опорам каркаса. Лучше располагать доски вертикально, при этом верхняя часть досок обшивки задней стены и боковых стен аккуратно срезается с учетом наклона крыши (поскольку в данной конструкции крыша будет иметь уклон к задней стенке). В задней стенке пудр-клозета обычно делается дверка, через которую достают емкость с отходами. Дверца на петлях имеет высоту от 40 до 45 см (она делается на высоту стульчака).

Кроем крышу туалета своими руками

Крышу такого строения обычно кроют либо листами профнастила, либо шифером, либо металлочерепицей. Деревянную крышу укрывают рубероидом или другим водоизоляционным материалом.

Крыша туалета выполняется так, чтобы в ней было отверстие для вентиляционной трубы. Трубу следует герметизировать.

Делаем дверь туалета

Делают дверь из дерева и навешивают на двух или трех петлях – в зависимости от того, насколько тяжела дверь. Также дверь снабжают защелкой, крючком или шпингалетом снаружи и внутри. Над дверью обычно делают маленькое окно для того, чтобы в него попадал свет. Рачительные хозяева обычно окошко стеклят.

Если сделать размер туалетного домика достаточно большим, можно даже повесить в нем умывальник.

Стульчак: самое главное

Из чего выполнить сиденье и стульчак в пудр-туалете? Это могут быть доски, вагонка, влагостойкая фанера. Лучше всего остановиться на деревянной обшивке каркаса стульчака, доски надо покрасить, вырезать отверстие и установить под стульчак соответствующую емкость, вмещающую 20-40 л. Крышку стульчака лучше сделать откидывающуюся, закрепив ее на петлях. Кроме того, следует найти в туалете место для емкости с торфом (можно повесить его на стену) и ведра для использованной туалетной бумаги.

Туалет с бочкой

От ветра и дождя

Крышу строят после того, как полностью обшиты стены. Закрепляют ее по линии верхнего ската, проверяя соответствие углов ската на смежных поверхностях. Он должен

Поскольку на этапе строительства крыши постройка еще слабо закреплена, то, работая на высоте, просто лестницы недостаточно, нужна дополнительная страховка. Например, использование укрепленной стремянки.

составлять 30 градусов. Установив крышу, зашивают заднюю стенку. Рачительные хозяева также подшивают свесы.

Крышу в этой конструкции кроют доской. Толщина доски – не менее 20 мм. Крепить доски обшивки крыши к стропилам можно обычными гвоздями – особой несущей нагрузки на маленькую по площади крышу не будет.

Крышу кроют кровельным материалом – используйте ондулин, металлочерепицу или рубероид.

Шифером крыть крышу туалета нежелательно – такое покрытие сильно увеличивает ветровую нагрузку на постройку.

Финальная проверка

Важный этап работы – финальная проверка. Проверяется степень затяжки всех шурупов, вертикальность стен и горизонтальность пола.

• Если есть нарушения, можно скорректировать конструкцию при помощи подсыпки гравия под фундамент, установки распорок и т. д.
• Основание туалета следует тщательно закрепить, с этой целью ставят еще один крепеж в нижней части фундамента. Столбики-опоры по бокам бетонируют, окончательно закрепляя конструкцию.
• Обязательно проверьте свою работу на отсутствие сквозных пробоев внутри, на тыльной стороне крыши и стен. Такие острые кончики гвоздей и шурупов могут стать причиной серьезной травмы людей.

И, наконец, внутренняя отделка нашей постройки. Начинается она, разумеется, с выпиливания отверстия. Прежде всего в полу туалета выпиливают нишу по периметру закопанной бочки (ручной, циркулярной пилой, электролобзиком и т. д.). Верхнюю часть ниши подшивают доской 25 мм. Ниша должна быть ровно по центру, отстоять от задней стенки туалета на 200-250 мм, а ее размеры должны быть не менее 450 х 450 мм.

Украшают «домик» дачники по своему усмотрению. Главное – не перегружать его декоративными деталями, ведь строение довольно хрупкое. Самый простой вариант – обшить по периметру фронтальной стороны декоративным наличником.

Надежная защита

Пропитку по дереву наносят после завершения основных строительных работ. Выбор пропиток сегодня очень велик.

• Дерево следует пропитать антисептиком, это убережет деревянные детали от плесени, грибков, органических образований. Ведь туалет- неотапливаемое помещение.
• Все деревянные части следует защитить от гниения. В условиях повышенной влажности гниение может разрушить строение буквально за два-три года.
• Очень важно огнеупорное покрытие. Неаккуратно выброшенная в туалете сигарета может стать при чиной возгорания этой деревянной конструкции.
• И еще одна функция пропитки и окраски туалета – декоративная.

Навешиваем дверь туалета

Дверь можно сделать самостоятельно или использовать вторично уже имеющуюся. В любом случае, она также нуждается в нанесении защитных пропиток. Дверь устанавливают на петли, которые предварительно смазаны любой твердой смазкой (солидолом, например), которая защитит металлические детали от появления ржавчины.

Освещение туалета

Перед финальной отделкой внутреннего убранства нашего домика, следует позаботиться об освещении. При проведении электромонтажных работ надо учесть, что туалет – строение с повышенной влажностью. Исходя из этого выполняем следующие нормы:

Если в семье дети

Допустим, мы используем светодиодные светильники напряжением 12 или 36 Вольт. В начале линии энергообеспечения устанавливается преобразователь напряжения, а выключатель будет встроен в конструкцию светильника. Если в семье есть дети, то такой безопасный светильник можно установить на небольшой высоте.

• От опоры линии электропередачи до туалета не должно быть более пяти метров.
• Выводится кабель электропередачи посредством мачты высотой не менее 250 см; при этом мачта должна быть надежно закреплена на задней стенке туалета.
• Обязательно необходима установка заземления.
• Внутри строения разводка кабеля производится открытым способом, его сечение должно быть не менее 0,75 кв. мм.
• Мощность светильника не должна превышать 40 Вт. Безопасней всего использовать энергосберегающие лампы. Сама конструкция светильника должна быть предназначена для использования в помещениях с повышенной влажностью.
• Выключатель освещения не должен быть расположен внутри туалета. Устанавливают его на специальном щитке в начале линии электрообеспечения. Это может быть распределительный щиток, либо выключатель можно установить внутри капитального строения.

Монтируем сиденье

Прежде всего нам понадобится изготовить так называемый подиум. Потребуются бруски размером 30 * 60 мм, а также саморезы не менее 70 мм длиной, которые будут соединять эти бруски в конструкцию подиума.

Ниша напротив выгребной ямы должна остаться свободной -это позволит своевременно очищать бочку, и такой туалет прослужит гораздо дольше.

Созданную конструкцию обшивают листовым материалом, обязательно прочным (фанера, ДСП, OSB-пли-ты). Переднюю стенку закрывают с помощью прямоугольника нужного размера. Закрепляют его при помощи саморезов.

Верхняя часть подиума – размечают полосу листового материала, который будет огибать вертикальные стойки каркаса стены. Выпиливают прямоугольную деталь, а после выполняют разметку пазов, расположение и размер которых соответствуют стойкам.

На верхней части устанавливаем сиденье для унитаза, закрывающееся крышкой.

Для эстетики, чтобы внутреннее пространство подиума было скрыто от взоров, установите внутрь простое приспособление – пластиковый ящик без дна и крышки.

Внутреннее убранство дачного туалета

Если для строительства туалета применялись качественные материалы, внутри туалет можно не окрашивать. Достаточно только протравить доски защитным покрытием.

Пол и подиум окрашивают атмосфероустойчивыми красителями.

Дверь постройки и внешние стены все же лучше защитить при помощи окрашивания. Предварительно поверхности очищаются от старой краски, если таковая имеется, и отшлифовываются.

Люфт-клозет своими руками

Как организовать канализацию

Можно сделать напорную или самотечную канализацию. Это зависит от особенностей каждого отдельного дачного участка. При напорной канализации отходы подаются при помощи специальных фекальных насосов, при самотечной уходят самотеком.

При монтаже самотечной канализации очень важно правильно держать уклоны. Уклон должен быть одинаковым на всем протяжении, и тогда длина канализационной трубы может быть любой.

На заметку

Очень часто делают уклон как можно большим, считая, что так отходы будут вытекать быстрее. Это ошибка. При слишком крутом уклоне быстрей уходит жидкость, твердые отходы задерживаются, и трубы засоряются. Также приток воздуха к поверхностям недозаполненных труб приводит к коррозии и снижению срока их службы.

Напорную канализацию монтируют в том случае, если достаточный угол уклона выдержать невозможно. Это может быть, когда, к примеру, ту Кстати

Уклон водоотвода

Для начинающих строителей сложность состоит в том, что единица измерения уклона, принятая в строительной литературе, для них непривычна – это десятичные дроби вида 0,03 или 0,008. Эта дробь – соотношение высоты снижения к длине трубы. Например, 3 см на 1 м, или 0,8 см но 1 м. Длина канализационной трубы в метрах при перемножении на величину уклона даст общую высоту уклона по всей протяженности.

Полипропиленовые трубы (они не деформируются при высоких и низких температурах и просты в монтаже) собирают, начиная с нижней, вставляя каждую последующую в раструб предыдущей. В местах поворотов и внизу стояков требуются специальные трубы-ревизии. Стык полипропиленовой трубы с чугунной производят при помощи резиновой манжеты.

При установке напорной канализации трубы соединяют сваркой. Диаметр таких труб зависит от требований насоса и колеблется от 20 до 40 мм.

Наружная часть канализации помещается в траншею. Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания почвы. Трубы для наружной канализации используются чугунные, керамические или асбестовые, но могут они быть и пластиковыми, если проложены в местах, где нет повышенной нагрузки. Трубы должны иметь уклон в сторону слива.

Устанавливая унитаз, помним о том, что его выпуск не должен быть ниже горловины трубы. В этом случае его приподнимают, используя кирпичи и цемент. На манжету с уплотнением надевают выпуск унитаза, саму же манжету вставляют в трубу.

На заметку

При необходимости лучше поставить 2 колена по 45°, чем одно на 90°. Так поток сливов не будет замедляться.

Туалет расположен ниже уровня земли.

Здесь необходим фекальный насос. Приобрести таковой не проблема, дачникам предлагается широкий спектр моделей, которые отличаются по мощности, расстоянию, способу перекачки отходов (по вертикали или горизонтали) и т. д.

Финальный аккорд: куда девать «добро» из туалета

Дачная канализационная система делится на два вида

Душ и туалет на даче: для начинающих строителей

Даже если в своей жизни вы не строили ничего сложнее табуретки, построить туалет и душ на дачном участке вам по силам.

ШАГ 1. ВЫГРЕБНАЯ ЯМА

Стенки выгребной ямы лучше герметизировать, предусмотрев люк для откачки отходов.

1. Сначала чистим строительную площадку от корней, деревьев, кустов и мусора. Для семьи из 3-4 человек роем яму шириной один метр, длиной 120 см, глубиной 200 см.
2. Земля не должна осыпаться в яму и загромождать территорию строительства. Плодородный слой на садовой тачке отвозим на огород, глину – прочь со своего участка.
3. Укрепляем стенки полученной ямы. Берем плоские листы шифера размером 1 * 2 м и нарезаем их болгаркой по размеру стенок. Спускаем листы вниз и закрепляем в яме при помощи уголков из арматуры. С этойцелью пробиваем отверстия в шифере и забиваем уголки в стену ямы.
4. Щели между стенами ямы и шифером следует герметизировать при помощи прутьев арматуры. Прутья укладываем в щели, потом укладываем листы рубероида для гидроизоляции, далее заливаем цементный раствор.
5. На дно ямы помещаем лист железа: так земля будет герметизирована от нечистот.
6. Готовую яму пока прикрываем полиэтиленом от сырости и осадков, сами же приступаем в возведению столбчатого фундамента.

ШАГ 2. ЗАЛИВАЕМ ФУНДАМЕНТ

Душ и туалет для дачи экономно совместить в одном здании. Параметры такой постройки: ширина полтора метра, длина 3 метра, высота 2 м 20 см. Таким образом, помещения будут площадью 1,5 на 1,5 м. Впрочем, для семьи из трех человек достаточно площади постройки под душ и туалет 1,2 * 1,2 м.

На заметку

Очень важно перед залитием раствора распереть листы шифера деревянными брусками.

1. Постройка будет деревянной, а значит, фундамента будет достаточно столбчатого, легкого, глубиной 80 см.
2. Нарезаем 16 деревянных кольев и размечаем место будущего фундамента. По периметру прямоугольника с параметрами 150 на 300 см через каждые 75 см устанавливаем 14 кольев. По дальним углам ямы также ставим колышки: здесь будет люк, через который выгребная яма будет очищаться в дальнейшем.
3. Проверяем расположение и вертикальность колышков. Между кольями должны быть равные промежутки, все углы должны быть 90°.
4. Для бурения ям лучше всего воспользоваться садовым буром со шнеком диаметром 13 см. Делаем 16 отверстий. Каждую яму снабжаем деревянной опалубкой, высота-длина-ширина которой 20 х 20 * 20 см. При помощи строительного уровня равняем опалубку по горизонтали.
5. В каждую яму вставляем по три арматурных прута, которые скреплены между собой при помощи проволоки – так фундамент будет надежным. На дно ямы помещаем свернутый рубероид, чтобы бетон был изолирован от почвы.
6. Заполняем углубления цементным раствором. В цемент часто добавляют мелкий щебень, исходя из соотношения цемента, песка и щебня 1:3:5. Раствор равняем по опалубке.
7. В центр каждой ямы помещаем металлическую шпильку диаметром около 10 мм. Заглубляем шпильку на 12 см так, чтобы 8 см остались над уровнем цемента.
8. Пока цемент твердеет, готовим деревянный брус для возведения каркаса.

ШАГ 3. ВОЗВЕДЕНИЕ КАРКАСА

Нам потребуется брус, сторона которого будет равна 10 см. Когда цемент затвердел, приходит пора убрать опалубку и сделать нижнюю обвязку фундамента.

1. При помощи бензопилы по длине сторон будущего здания отпиливаем брусья и соединяем их между собой вполдерева. То есть с каждой стороны выпиливается 5 см от толщины бруса, и так брусья соединяются между собой по принципу паззла.
2. Сверлим отверстия, в которые войдут шпильки, торчащие из нашего столбчатого фундамента.
3. Укладываем перекрытие, закрепив его при помощи шайбы с гайкой накидным ключом.
4. Не забываем под брус проложить рубероид для гидроизоляции.
5. Нижняя обвязка готова: брусья лежат на столбах, стянутые шпильками с гайками. После этого деревянные брусья обвязки покрывают защитным составом от внешних воздействий.
6. Над ямой (там будет пол и сиденье «подиума») для прочности прокладывают два металлических швеллера.
7. Часть выгребной ямы за пределами периметра стен кроют тесом и защищают влагоизолирующим материалом. В дальнейшем шланг ас-сенизаторной машины можно будет вставить, сняв несколько досок.
8. Начинаем устанавливать вертикальные столбы. Их высота равна высоте будущего строения – 220 см. Первые столбы устанавливают в углах здания, проверив правильность их установки строительным уровнем.
9. Вертикальные столбы каркаса соединяем с нижней обвязкой при помощи металлических пластин и уголков для крепежа. Для надежности устанавливаем у основания столбов распорки, закрепив их саморезами большой длины.
10. Следующие два столба устанавливаем там, где будут двери. Их высота – 200 см, ширина между ними – 80 см. Над дверью на высоте двух метров укрепляем по горизонтали распорку. А оставшиеся 20 см между дверным проемом и потолком впоследствии будут застеклены. Эти столбы также закрепляем при помощи распорок, закрепленных длинными саморезами. Когда столбы установлены, надо сделать верхнюю обвязку: брус также соединяют вполдерева.
11. Всю конструкцию обрабатывают антисептическим составом во избежание гниения дерева.

Тема организации туалета для дачи довольна сложна, с одной стороны, по отношению к выбору решения, с другой, классическое решение с выгребной ямой довольно трудоемкое в реализации. При устройстве дачного клозета можно пойти традиционным способом, устроив сливную яму.
Можно использовать для этих целей биотуалеты, если не смущают затраты на содержание, или воспользоваться нестандартными, но эффективными народными способами, например, устроив, торфяной туалет. Каждый из предложенных вариантов имеет свои преимущества и применим в тех или иных случаях. Для дачи можно сделать: люфт-клозет, пудр-клозет, туалет с выгребной ямой, торфяной и биотуалет. Выберите свой вариант, как сделать туалет на даче своими руками из предложенных способов, который максимально подходит под условия и бюджет

Виды дачных туалетов и их отличия

Чтобы сделать туалет для дачи своими руками для дачи и загородного дома, нужно выбрать наиболее подходящую конструкцию из вариантов:

• туалет с выгребной ямой, делается с «перфорированной» выгребной ямой, очистка которой проводится с помощью специализированных средств переработки фекалий;
• люфт-клозет, это вид туалета может быть сделан даже в помещении, подразумевает использование герметичной выгребной ямы с доступом к ней ассенизаторской машины;
• торфяной туалет, один из видов биотуалета, в котором компостирование фекалий достигается с помощью природного материала торфа без использования химических реагентов;
• биотуалет, полностью герметичная система, требующая очистки с помощью перерабатывающей и дезодорирующей жидкости, доступных в продаже.

Способы устройства туалетов на участке

Традиционный туалет с выгребной ямой

Туалет с выгребной ямой – это традиционное решение для дачных и сельских участков. Конструкция такого туалета предполагает наличие сливной ямы, выложенной красным кирпичом в шахматном порядке. В результате сливной колодец имеет естественный отвод жидкости.
Туалет с выгребом должен находится минимум в 8 м от дома и 8 м от колодца. Считается, что такой вариант дачного туалета может загрязнять прилегающую почву. По этим причинам дачники чаще используют глухую конструкцию выгребной ямы с нижней фильтрацией, предполагающей использование биосредств для разложения и биологической очистки отходов.

Выгребная яма может находиться непосредственно под кабинкой. По технике безопасности, учитывающей использование туалета, который долгое время находился без обслуживания, яму делают со сдвигом по отношению к задней стенки кабинки. Такое решение помогает сделать вентиляцию выгребного колодца, обеспечить доступ к нему для внесения септика или выкачивания отходов.

Герметичная выгребная яма с биоочисткой

Экологически чистая глухая яма представляет собой колодец с герметизированными стенками, что может быть сделано разными способами. Герметичная обвязка в классическом случае выполняется из глины и кирпича. Во время кладки колодца между землей и кирпичной стенкой делается слой из глиняного раствора. Размеры ямы стандартные, может быть использован чертеж, приведенный сверху.
Яма может быть герметизирована с помощью кирпичной, бетонной или железной рубашки. В нижней части такого колодца делается подушки из щебня и песка, выполняющие роль естественного фильтра. Такой туалет своими руками сделать не составляет особого труда. Можно выбрать одну из конструкций экономичных ям, показанных ниже на фото.
Для очистки и переработки отходов выгребных ям с естественной очисткой используются специальные антисептики (SEPTIFOS, Скарабей, KALIUS). Принцип действия средства состоит в ежемесячном внесении в колодец раствора с биобактериями, которые разлагают фекалии, техническая вода уходит в землю через нижний дренаж.

Люфт-клозет

Люфт-клозет представляет собой туалет с полностью герметичной выгребной ямой, отходы из которой откачиваются ассенизаторской машиной. Может быть реализована конструкция с самоочисткой и откачкой технической воды при помощи дренажного насоса и использованием ее для полива.

Преимущества такой конструкции состоят в том, что туалет можно разместить в помещении дома, то есть речь идет о создании городских условиях проживания. Для этого варианта следует хорошо продумать место расположения санузла и колодца, чтобы обеспечить подъезд машины-ассенизатора и подачу воды в дом. Лучше это сделать на этапе проектирования дома и участка.
Более сложным вариантом строительства люфт-клозета является устройство автономной ямы, предполагающей также использование септиков. Обратите внимание, что вода в дренаже должна отводиться на несколько метров от дома, чтобы исключить создание плавуна под домом. Чтобы разместить колодец вблизи герметичной ямы, нужно быть уверенными в качестве бетонного замка или установить дополнительную фильтрующую систему на подаваемую в дом воду.

Строительство кабинки туалета

Кабинка туалета в основном строится из легких материалов. Более капитальная конструкция предполагает возведение кабинки из кирпича, глины или других материалов. В самом простом случае ее делают из дерева или на каркасной основе.
Размеры постройки могут быть приближены к следующим габаритам 100 x100 x 2000 см, наклон крыши обеспечивается за счет увеличения высоты кабинки с передней стороны на 30 см, то есть до 230 см. В этом случае размер полотна крыши составит 114 x 145 см. Для кабины можно сделать ленточный фундамент или использовать бетонные опоры как на фото.

Оригинальные уличные туалеты

Задумываясь над тем, как сделать уличный туалет, уделите внимание дизайну кабинки. Она может стать не только симпатичным дополнением участка, но и интересным элементом садового декора. На фото показаны некоторые варианты, которые можно применить на своем участке.

Альтернативные способы организации туалета на даче

Торфяной туалет своими руками - пудр-клозет

Пудр-клозет - это вариант безотходного биотуалета, который можно устроить в любом месте без трудоемкого строительства выгребной ямы. Вместо воды используется торф, который полностью подавляет запахи и обеспечивает биоразложение отходов. В результате переработки получается готовый к использованию компост.

Для установке в уличной кабине такого туалета достаточно сделать деревянную подставку и поставить ведро на несколько десятков литров. Биотуалет будет готов к использованию.

Торфяной компостный биотуалет заводского производства

Торфяной компостный биотуалет – это один из видов уличных туалетов, основанных на природных процессах переработки фекальной массы. Основной принцип его устройства в наличии емкости, где собираются отходы и перерабатываются методом биоброжения вместе с торфом. Подобный туалет можно сделать самостоятельно или приобрести уже готовую емкость, приспособленную для этих целей с отводом неприятных запахов. Готовые торфяные туалеты могут размещаться в помещении.

Основное отличие готового от самоизготовленного торфяного туалета в наличии перфорированного контейнера объемом 45(!) литров, который улучшает процессы фильтрации, испарение и препятствует закисанию массы отходов. При установке торфяного туалета в уличной кабинке отфильтрованную жидкую фракцию выводят в дренажный приямок. Готовые туалеты адаптированы для работы при температуре -40С до +60С, а также устойчивы к УФ-излучению.

Портативные биотуалеты

Для многих людей биотуалеты являются оптимальным выбором для дачи. Несмотря на статью затрат по очистке накопительных емкостей, этот вариант вполне заменяет по комфортности стационарные туалеты. В продаже присутствуют модели, рассчитанные на разный объем бака, соответственно, на эксплуатацию с разным количеством членов семьи. Такие туалеты полностью исключают наличие неприятного запаха и могут быть установлены непосредственно в дачном доме, в отдельном помещении только для удобства использования.

Лучше остановить свой выбор на модели, которая имеет стандартную высоту и надежный поршневой слив. Эти особенности сделают эксплуатацию более комфортной, хотя в продаже имеются менее дорогие модели, которые отличаются неприхотливостью, простотой и удобством в использовании. Средняя модель биотуалета рассчитана в среднем на недельную эксплуатацию тремя людьми и 50 посещений. Наиболее удобные модели имеют индикатор заполнения и клапан сброса давления, что исключает возникновение проблем при эксплуатации.

Видеоинструкция по строительству дачного туалета (видео)

Предлагаем посмотреть Как сделать туалет своими руками видео. Эта небольшая инструкция поможет подобрать оптимальное решение.

Туалет в древности на Востоке стоял в самых удаленных уголках сада. Делался из дерева, которое регулярно чисто выскабливалось и со временем приобретало красивый глубокий цвет. К туалету вела живописная извилистая тропинка, и всё становилось местом для созерцания (книжек ведь тогда не было 🙂). , многие великие произведения восточных поэтов родились именно в таких уединенных уголках.

Поэтому хороший туалет — это благо не только физиологическое, но и эстетическое. Обычное решение для туалета на даче — это люфт-клозет. То есть, обычная выгребная яма, содержимое которой периодически выкачивается за всё большие и большие деньги. Ну и запах, конечно. Приходится покупать специальные порошки с бактериями… В общем, морока.

Как показала практика (и личный опыт), есть: пудр клозет . Так что в данной статье, пополняя раздел «Коттедж » мы подробнее расскажем про это совершенно нетехнологичное, хоть и высокоэффективное чудо. А также посмотрим, как его можно ещё больше модифицировать и улучшить.

Пудр-клозет это туалет, в котором фекальные отходы засыпаются порошкообразными веществами:

• торф,
• сухая земля,
• опилки,
• зола,
• сухие листья
• их разнообразная смесь.

То есть, попросту присыпаются, «припудриваются» – отсюда и название. Кстати, припудривание торфом — не самый лучший вариант, поскольку иногда на полу образуется слой грязи.

Важное правило: каждый раз каждое посещение заканчивается припудриванием .

Принципиальная особенность сухого туалета не столько в припудривании, сколько в том, что содержимое накопительной емкости относится не абы куда, а в компостную кучу, где все это ненужное добро экологически безопасно и абсолютно биологически перерабатывается в компост — очень даже ценное удобрение. Поэтому ещё одно название пудр-клозета — компостный туалет.

Пудр-клозет, сухой туалет и компостный туалет — это одно и то же решение

Важно еще, чтобы у туалета была плотно закрывающаяся крышка, которую нужно держать закрытой. Это гарантирует непопадание в емкость с отходами мух. При этом окисление кислородом происходит не так активно, практически совсем отсутствуют неприятные запахи, туалет не посещают мухи (подтверждено на практике за долгие годы эксплуатации), соответственно не откладывают яйца на нечистотах и в последствии не заводятся черви.

Периодически емкость опорожняется либо на компостную кучу, либо закапывается непосредственно в землю неподалеку от деревьев и кустарников.

Небольшой минус — это жидкие и твёрдые отходы вместе, и средняя жидковатая консистенция результатов. Выносить это может показаться не очень эстетично. Поэтому возможна такая вот конструкция:

То есть, жидкие и твёрдые отходы собираются раздельно. Зимой нужно либо обогревать трубы для жидких отходов, либо переходить на режим обычного пудр-клозета.

Второй тип модификации — полуавтоматическое посыпание «пудрой»:

То есть, делается крышка для туалета, в которую насыпаются, скажем, опилки. Когда крышка поднимается, часть опилок пересыпается в опилко-сбрасыватель. Когда крышка опускается, эта часть высыпается через специальные отверстия. Просто и эффективно 🙂

Небольшое видео про то, как изготовить пудр-клозет:

Удачной эксплуатации пудр-клозетов!

По материалам http://www.7dach.ru/lukor/oda-pudr-klozetu-1581.html http://sam.delaysam.ru/land/land6.html

Целесообразность реализации данного проекта не зависит от длительности пребывания на загородном земельном участке. Даже при кратких визитах для пикника, или обработки нескольких грядок, пригодится наличие «удобств». Соответствующее сооружение необходимо, если предполагается более длительное проживание. После изучения этой статьи можно будет быстро построить туалет для дачи своими руками. Пошаговая инструкция и подробные комментарии помогут исключить ошибки, которые совершают новички при недостатке опыта.

Читайте в статье:

Как сделать туалет на даче своими руками: основные определения, подготовка проекта

Внимательное изучение позволит сделать правильные выводы о данном сооружении. Его возводят одним из первых объектов, одновременно с ограждением. Значительные размеры подразумевают солидный вес. При нахождении на открытом воздухе нужна защита от неблагоприятных природных воздействий. Предполагается накопление отходов, поэтому надо продумать удобную схему их утилизации.

Садовые туалеты для дачи рассмотрены ниже с учетом перечисленных выше фактов и других важных нюансов. Для каждой стадии проекта приведены альтернативные решения. При изучении разных вариантов надо не забывать о конфигурации собственного дачного участка, имеющихся знаниях и навыках, иных индивидуальных особенностях.

Общие требования к строению

1. Недовольство будет выражено соседями, если туалет причинит им какие-нибудь неудобства. В частности, надо обдумать направление распространения неприятных запахов.
2. При высоком уровне грунтовых вод придется герметизировать место накопления отходов.
3. Для их откачки и последующего вывоза надо предусмотреть проезд и площадку. Следует обеспечить свободное перемещение ассенизаторской техники.
4. Необходимо проверить пошагово достаточно длительный период эксплуатации, чтобы оптимизировать алгоритм обслуживания.

Размеры ямы должны соответствовать реальным потребностям. В любом случае надо точно оценить не только объемы начальных инвестиций, но и затраты в ходе использования.

Размещение туалета внутри жилого здания и на открытом воздухе

Для полноты анализа надо отметить особенности разных вариантов расположения данного сантехнического сооружения.

В этой комнате устанавливают , ванные и душевые кабины.

Создание подобных сооружений сопровождается большими денежными и трудовыми затратами. Установку бетонных колец, например, не получится выполнить правильно без мощной подъемной техники.

Типовая конструкция объединяет все важные составные части:

• Строение (1);
• Стульчак (2);
• вентиляцию (3);
• выгребную яму (4).

Если присмотреться, на рисунке можно заметить специальное отверстие в двери (5), которое обеспечивает естественное освещение и доступ чистого воздуха. Такое сооружение при правильной реализации планов отличается автономностью. Оно способно выполнять свои основные функции без потребления электроэнергии.

Сооружение уличного туалета для дачи своими руками: выбор места установки, важные части конструкции

Некоторые из приведенных на рисунке вариантов стоят дорого в фабричном исполнении. Самостоятельное качественное воспроизведение сжигающих и упаковывающих технологий будет сопровождаться значительными трудностями. В данной статье спектр изучения ограничен сравнительно простыми сооружениями. С применением понятных инструкций не сложно выяснить, как построить уличный туалет своими руками. Для лучшего усвоения знаний, описания действий дополнены тематическими фотографиями, видео материалами.

Иногда действующие нормы выполнить невозможно из-за небольших размеров участка, высокого уровня грунтовых вод, по другим причинам. В таких случаях обычную выгребную яму заменяют специальными конструкциями.

Здесь основные части сооружения находятся выше уровня земли. Применяют герметичные емкости. Их устанавливают в отдельном объеме с хорошей теплоизоляцией стенок, которая предотвращает промерзание стоков в зимний период. Определенным недостатком является высокий вход со ступеньками.

Статья по теме:

Ознакомившись с предоставленной информацией, можно получить более полное представление об устройстве домашней канализации и системе очистки стоков и уже осознанно приступать к выбору конструкции очистительного сооружения.

Эта конструкция является одним из самых простых вариантов. Для устойчивости строение (8) установлено через широкие опоры (6) на подушке (1) из цементно-песчаной смеси. Стульчак (3) подходящей высоты (500 мм в данном проекте) оснащен крышкой (2) на петлях. Размеры двери (5)также подбирают индивидуально. Окошко (1) можно застеклить, либо оставить свободное отверстие для лучшей вентиляции. Ведро (4),или другую подходящую емкость рекомендуется использовать с объемом не менее 20-25 литров.

Специфическое название этой модификации дано по способу нейтрализации процессов гниения. Отходы регулярно посыпают «пудрой» из смеси торфа и опилок. Эта простая методика блокирует распространение неприятных запахов.

В настоящее время на рынке представлено большое количество разнообразных изделий этого типа. Как видно на фотографии, можно купить готовый туалет со стенами, крышей и дверью. Но выше определена задача создания строительной конструкции собственными руками. В такой «домик» можно со встроенной в основание системой очистки. Туда добавляют специально выращенные культуры бактерий, которые активно перерабатывают отходы.

Действующие нормы для расположения дачного туалета на участке

Подобное массивное сооружение сложно перемещать при возникновении соответствующей необходимости. Поэтому надо тщательно выбирать подходящее место для установки.

Здесь отмечена только часть требований. Чтобы выяснить точно, где расположить туалет на участке, надо изучить соответствующие строительные (СНиП 30-02-97) и санитарные (СанПин 42-128-4690-88) нормы. При выборе конкретных цифр следует учитывать меньшие значения, чтобы предотвратить неоднозначные ситуации в ходе возможных судебных споров.

Например, уборные дворового типа можно устанавливать не менее 20 метров от жилых строений, мест отдыха взрослых людей и детских площадок. Но расстояние можно уменьшить до 8 метров, если речь идет о территории личного домовладения. Обязательно учитывают разрешенные дистанции до соседских сооружений.

Особенности выгребной ямы для туалета на даче

При установке такого сооружения неподалеку от учитывается направление тока подземных вод. Следующая таблица поясняет нормативы по геологическим характеристикам:

Существенное значение имеет тип накопительной емкости. Если она не является герметичной, требования повышаются. В частности, запрещено применение ямы без дна, если общий объем стоков в нее превышает 1 м. куб. за 24 часа.

Эту таблицу можно использовать для проверки взаимного расположения данного сооружения и отдельных инженерных сетей:

Глубина ямы не должна достигать уровня грунтовых вод. Дополнительно применяют ограничение «не ниже трех метров». Оно определено типовыми параметрами ассенизаторской техники, которая только до такого предела выполняет свои функции достаточно эффективно.

Герметичная яма для дачного туалета предотвращает загрязнение стоками окружающей среды. Но в этом случае ее обязательно комплектуют вентиляционной трубой диаметром 10-12 см. Ее поднимают над крышкой на 60-80 см. Это приспособление необходимо для удаления взрывоопасного метана.

Как сделать туалет на даче с применением разных материалов

При строительстве туалета на даче из таких материалов получится стационарный объект. Его можно хорошо утеплить, оснастить водопроводом, искусственным освещением. Для сохранения устойчивости понадобится соответствующий весу фундамент. Параметры такого проекта не соответствуют техническому заданию, в котором установлены следующие основные критерии:

• легкость конструкций;
• минимальная стоимость;
• простота монтажных технологий;
• мобильность.

• особенности обработки для создания нужных форм и размеров.
• возможность нанесения определенных декоративных покрытий, рисунков;
• совместимость с фурнитурой, другими частями фабричного производства;
• устойчивость к атмосферным и другим внешним воздействиям;
• правила ухода, ремонта.

К сведению! Чтобы выяснить, как построить дачный туалет недорого, надо уточнить предполагаемый срок службы. Для временного строения можно использовать подходящие дешевые материалы.

Строительство деревянного туалета для дачи своими руками: чертежи, особенности эксплуатации

Даже без предыдущего опыта работа с этими материалами не сопровождается чрезмерными трудностями. Поэтому достаточно часто именно деревянный туалет на дачу выбирают в качестве лучшего варианта.

Такой дачный деревянный туалет своими руками можно построить за день после предварительной подготовки. По приведенным размерам надо приобрести брусья. Из них с применением шурупов создают надежный силовой каркас. Для быстрого вырезания пазов пригодится электроинструмент. Досками обшивают сиденье, стены, односкатную крышу. Дверь (не приведена на схеме) закрепляют на стандартных петлях, устанавливают защелку и ручку. Крупные отверстия можно сделать с помощью электрического лобзика.

Важно! Подобное строение весит немного. В некоторых случаях отходы утилизируют, закопав наполненную яму. После этого перемещают легкую деревянную конструкцию в другое место.

Чтобы продлить срок службы деревянных изделий на открытом воздухе их защищают от дождя, перепадов влажности, ультрафиолетового излучения, микроорганизмов и жучков короедов. Для этого используют специализированные пропитки, проникающие глубоко в структуру материалов.

Преимущества и недостатки биотуалета для дачи без запаха

Несмотря на сравнительно высокие цены, конструкции данной категории следует изучить отдельно. Их придется использовать на небольших участках, при возникновении конфликтных ситуациях с ближайшими соседями. Следует подчеркнуть, что выгребные ямы издают неприятные запахи, которые значительно уменьшают уровень комфорта. Также надо отметить потенциальную возможность разрушения стенок со временем, риск проникновения загрязнений в грунтовые воды, источники питьевой воды.

Приведенный на фотопример отличается следующими характеристиками:

1. Основной материал – качественный полиэтилен датского производства высокой плотности (280-320 кг на см. куб.).
2. Стенки и другие изделия из него устойчивы к сильным механическим воздействиям. Конструкцию укрепляют ребра жесткости.
3. Встроенный накопительный бак (250-300 л) рассчитан на 500-650 посещений.
4. В стандартной комплектации: умывальник с крупной емкостью для воды (25 л), помпа с ножным приводом, мягкое сиденье, запорное устройство на двери, большое зеркало в раме с креплениями, держатели для полотенец, туалетной бумаги, диспенсер для жидкого мыла.
5. В транспортном положении комплект занимает 1,25 м. куб.

Статья по теме:

Предлагаем вам рассмотреть . Цены, отзывы пользователей, обзор популярных моделей помогут вам правильно расставить приоритеты и сделать правильный выбор.

Такой туалет выглядит эстетично снаружи и внутри. Его можно установить в одиночку быстро и точно, переместить в другое место. Существенное значение имеют официальные гарантии производителя, которые распространяются на герметичность соединений, другие важные потребительские параметры.

К сведению! Для полноценного функционирования придется регулярно приобретать жидкость для туалета на даче, содержащую культуры специальных анаэробных бактерий. Эти расходы следует добавить к цене комплекта при расчете экономической целесообразности данного решения.

Параметры и особенности возведения туалета из профнастила своими руками

Применение металлических деталей этой категории позволит получить в свое распоряжение следующие преимущества:

1. Точное соответствие отдельных элементов, что упрощает и ускоряет сборку качественной конструкции.
2. Легкость при высокой жесткости, способность сохранять целостность при сильных ветровых и других механических нагрузках.
3. Устойчивость к процессам коррозии, которая обеспечена многослойным защитным покрытием.
4. Безупречный внешний вид. Его не придется обновлять в течение многих лет.

Специально надо отметить, что дачный туалет из профнастила при необходимости можно разобрать, перенести в другое место. Листы к силовому каркасу прикрепляют специальными шурупами, с резиновыми накладками. Эти уплотнения предотвращают проникновение влаги внутрь металлической конструкции

При изготовлении такого туалета на даче из профнастила получится исключить сварные швы. Для воспроизведения соответствующих технологий нужно приобрести специальное оборудование, освоить навыки работы. Каркас из дерева не сложно создать самостоятельно. Эти части конструкции соединяют и укрепляют металлическими уголками. Стальные детали без заводской защиты покрывают грунтовкой и краской для предотвращения процессов коррозии.

Качественный туалет для дачи своими руками: пошаговая инструкция, практические рекомендации

После внимательного изучения изложенных выше сведений не сложно сформулировать индивидуальные технические требования. После этого можно приступить к рассмотрению реализованных проектов садовых туалетов своими руками. Чертежи некоторых удачных изделий приведены ниже. Далее нужно оценить реально собственные силы, просмотрев описания процессов строительства.

Важно! Когда выясните, как построить туалет своими руками на даче, проверьте соответствие его эстетических характеристик. Единый стиль небольших и крупных строений на участке создает общую гармоничную атмосферу.

Технические характеристики туалета на даче своими руками: размеры, чертежи, примеры конструкций

Следующее краткое описание поможет понять общие принципы создания подобных конструкций:

1. Кроме отмеченных в конструкторской документации позиций, надо будет подготовить отмеченные ниже изделия, инструменты. В частности, кровлю можно защитить недорого от непогоды подходящим по размерам листом рубероида.
2. Сначала создают выгребную яму с размерами, соответствующими контуру нижней части туалета. На дне котлована делают подсыпку из гравия, других гранулированных материалов.
3. Для опор подойдут бордюрные блоки, или другие стандартные изделия из железобетона. Их монтируют так, чтобы оставить щель между туалетом и поверхностью от 10 до 20 см.
4. Рубероид пригодится для создания слоя гидроизоляции между опорами и деревянным каркасом.
5. Монтаж туалета осуществляют поэтапно. Силовой каркас из бруса обшивают вагонкой. Изнутри можно закрепить листы пенопласта для утепления.
6. Для напольного покрытия используют толстые доски 35-45 мм из пород древесины, устойчивой к гниению, нагрузкам.
7. К задней стенке присоединяют вентиляционную трубу из ямы с выступом над коньком крыши на 20-30 см.
8. Далее прорезают отверстия, монтируют двери, кровлю. Наносят защитные составы, финишное декоративное покрытие.

К сведению! Размеры туалета на даче своими руками корректируют с учетом личных потребностей и предпочтений. Рекомендуется соблюдать приведенные выше пропорции. Нельзя уменьшать толщину деталей, которые подвергаются нагрузками в процессе эксплуатации.

Устройство выгребной ямы под туалет для дачи своими руками

Пояснения к чертежу:

• для достаточно прочной обвязки подойдут бревна (1) с диаметром 140-150 мм. Такие же заготовки используют при создании стоек каркаса (3)
• вытяжная труба (2) устанавливается выше крыши.
• крышки люков (4) можно сделать из досок.
• на откосе для укрепления размещают дерн (5).
• слой из глины (7)толщиной 300-350 мм обеспечит хорошую гидроизоляцию.
• между крышками делают подсыпку из торфа и опилок толщиной 200-250 мм.
• сруб (6) и пол (9) пропитывают специальными составами, которые блокируют процессы гниения.

Чтобы решить правильно, как выкопать яму под туалет на даче, надо изучить особенности современных инженерных решений в данной области. Герметичные накопители из бетона, пластика, других материалов не позволят вредным веществам проникать в окружающую среду. Однако их, как и обычные выгребные ямы, приходится часто очищать.

Статья

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дачный туалет на загородном участке является очень важной постройкой, без которой комфортное пребывание на даче невозможно. Но если построить туалет без соблюдения определенных норм и правил, то его наличие будет сильно портить впечатление от нахождения на данном участке. При возведении этой постройки возникают самые разные вопросы: как правильно оборудовать септик, какие выбрать материалы, и какая схема дачного туалета подойдет лучше всего. Эти вопросы и рассмотрим.

На каждый из этих вопросов можно дать неоднозначный ответ, поэтому все они будут рассмотрены подробно в данной статье.

Классификация и особенности дачных септиков

Без выгребной ямы:

• биосептики;
• пудр-клозеты.

• люфт-клозеты;
• обычные туалеты.

Из наполненной емкости нечистоты нужно утилизировать в компост или другое предназначенное для этого место, и далеко не все смогут выполнять эту работу. Впрочем, преимущества пудр-клозетов все же очевидны: простота, дешевизна конструкции и легкость использования. Отсутствие выгребной ямы тоже можно записать в плюс, ведь ее наличие в большинстве случаев провоцирует возникновение неприятных запахов и роя мух.

Туалеты с выгребной ямой имеют более сложную конструкцию. Среди традиционных схем туалетов наибольшей популярностью пользуются «скворечники», «шалаши» и люфт-клозеты. Последние нередко устанавливаются в доме, а выгребная яма для отходов находится за пределами здания: нечистоты попадают в нее через трубопровод, откуда они будут выкачиваться ассенизаторской машиной. Необходимость регулярно откачивать яму говорит о том, что к ней необходимо обеспечить хороший подъезд, поскольку самостоятельно люфт-клозет не вычищается.

От качества сиденья напрямую будет зависеть комфорт использования туалета, но сложностей в его установке нет. Главное – чтобы под сиденьем всегда находилась емкость для сбора отходов. Кроме того, важным элементом пудр-клозетов является вентиляционная система, существенно влияющая на процесс пользования туалетом (детальнее: "Вентиляция дачного туалета, делаем своими руками "). Более подробно рассмотреть устройство пудр-клозета можно на фото.

• сначала выкапывается выгребная яма, глубина которой должна быть более двух метров, а ширина – больше метра;
• дно ямы нужно засыпать слоем песка и щебня;
• стены ямы укрепляются при помощи кирпича или железобетонных колец.

• брус 100х100 мм длиной 3 м для каркаса;
• брус 50х50 для сиденья;
• шифер.

1. Брус пилится на несколько частей габаритами 2,1х1х1,5 м и соединяется «вполдерева»;
2. Дальше устанавливаются четыре угловых стойки, которые укрепляются при помощи металлических пластин и болтов;
3. Теперь можно подготавливать основание для сиденья;
4. На листе ДСП вырезается отверстие для стульчика;
5. Когда внутренние детали готовы, стенки туалета можно обшивать досками;
6. Стены должны быть утеплены минватой или пенопластом;
7. Потом можно заняться установкой крыши на верхние балки;
8. Последний этап – установка двери.

Основной брус стоит обработать антигрибковым покрытием и грунтовкой. Стенки лучше крепить не напрямую к раме, а к отдельно прибитым брускам. Внутреннюю поверхность кабинки стоит зашить пластиком или деревом, чтобы улучшить комфорт. Проведенное освещение также будет добавлять уюта в конструкцию. Читайте также: "Как сделать дачный туалет – какой вариант лучше выбрать ".

• выгребную яму стоит сделать побольше, чтобы ее не пришлось очищать каждый месяц;
• неприятные запахи в люфт-клозетах можно нейтрализовать при помощи вентилятора, установленного на вытяжке, и уплотнителя между дверью и дверной коробкой. Кроме того, на унитаз можно установить гидрозатвор;
• туалет крайне нежелательно устанавливать на расстоянии ближе одного метра к забору;
• запах из выгребной ямы – это крайне неприятное явление, и для его устранения можно пользоваться или специальными средствами, ликвидирующими неприятные запахи, или же после каждого пользования засыпать отходы землей, песком или опилками;
• для монтажа вентиляционной системы используются 100-миллиметровые пластиковые трубы, устанавливаемые на заднюю сторону постройки. Любая схема дачного туалета предусматривает наличие вентиляции. Монтаж трубы обычно осуществляется при помощи хомутов прямо к стене туалета. Нижний край трубы опускается в яму на глубину около 15 см, а верхний край выведен на крышу, причем высота трубы над крышей должна быть более 20 см;
• при монтаже конструкции стоит пользоваться уровнем, чтобы избежать перекосов;
• для установки пола требуются самые прочные и качественные доски, которые способны выдержать предполагаемые нагрузки;
• дверь или одну из стенок туалета желательно оборудовать окошком, чтобы обеспечить необходимый уровень освещения в дневное время и слегка улучшить вентиляцию.

Заключение

Сделать дачный туалет не так уж сложно, особенно при наличии некоторого опыта выполнения строительных работ – а приведенные советы помогут в этом. Если опыта и желания самостоятельно строить туалет нет, то можно купить уже готовый вариант и просто смонтировать его.